Как самостоятельно сделать колонку своими руками

Как самостоятельно сделать колонку своими руками

Изготовление насоса собственноручно вовсе не представляет собой неразрешимой задачи, как может показаться на первый взгляд. Устройство не представляет собой ничего сложного, в нем нет замысловатых деталей, которые нельзя сделать своими руками. Рассмотрим подробнее устройство насоса и способы как сделать колонку на скважине.

На трубе водозаборника поз.2 рис.1 (скважины) установлен обратный клапан поз.3. его назначение – препятствовать оттоку воды обратно в скважину путем перекрытия отверстия. При подъеме рукоятки поз.7 поршень поз.4 через шатун поз.5 поднимается и втягивает воду внутрь корпуса насоса. При этом обратный клапан приподнимается из-за создавшегося разрежения и пропускает жидкость внутрь. При остановке рукоятки давление уравнивается и обратный клапан под собственным весом перекрывает отверстие в заборной трубе.

При перемещении рукоятки вниз открывается лепестковый клапан на поршне и вода из нижней части корпуса насоса поступает в верхнюю надпоршневую часть. При следующем цикле перемещения рукоятки очередная порция воды поступает в нижнюю часть, а из верхней изливается через отверстие в корпусе.

Основные узлы – конструкция и материалы

Как и любое устройство, колонка состоят из ряда узлов и деталей и чтобы сделать ее своими руками, нужно иметь четкое представление и понимание их функций и назначения.

Фланец нижний

Назначение этой детали – крепление заборной трубы во внутреннем отверстии, предпочтительно на резьбовом соединении. Если нет возможности нарезать резьбу – можно просто запрессовать ее в фланце. Кольцевая проточка предназначена для размещения уплотнения, в нее входит торец корпуса насоса. При отсутствии доступа к токарным работам можно ее вовсе не выполнять, а просто наклеить резиновое кольцо в месте опоры корпуса. Материал – предпочтительно сталь, можно заменить ее текстолитом или капролоном. Оба материала хорошо обрабатываются и обладают достаточной прочностью. Отверстия по углам – для стяжки изделия шпильками.

Обратный клапан

Назначение – препятствие оттоку жидкости обратно в скважину

Рис.2. Обратный клапан

Корпус клапана поз.1 рис.2 изготавливается из металла, по оси выполнено отверстие с резьбой М6. По нижней плоскости наклеивается резина поз.2, желательно применить пористую толщиной порядка 3 – 4 мм. Деталь поз.3 – отвес – предназначен для предотвращения опрокидывания клапана. Деталь легко сделать своими руками.

Сборка нижнего строения насоса производится следующим образом:

Поз.1 на рис.3 – ограничитель хода обратного клапана, его высота порядка 40 мм, ограничителем является кольцо на стойках. Его назначение – предотвращение слишком большого подъема клапана с последующим перекосом и заклиниванием. В зависимости от применяемых материалов выбирается способ крепления стоек и упора. Стойки можно крепить напрессовыванием, или сваркой, если они металлические, или клеем, если используется пластик.

Поршень

Это, пожалуй, основная деталь всей колонки, от качества изготовления которой своими руками зависит работа всего устройства.

Рис.4. Конструкция поршня с перепускным клапаном. Конструкция показана с осевым смещением для наглядности изображения

Назначение детали – загрузка жидкости в верхнюю часть насоса через перепускной клапан при циклическом перемещении вверх – вниз.

Работа узла происходит следующим образом:

  1. При перемещении вверх лепесток под воздействием отрицательного давления в заборной трубе, перекрывает отверстия в корпусе поршня, вследствие чего вода в верхней части поднимается к сливному отверстию в корпусе и свободно изливается через него.
  2. По достижению поршнем верхней точки давление уравнивается и лепесток опускается на место, перекрывая отверстия. Затем, при перемещении поршня вниз создается положительное давление на лепесток и он открывается, пропуская очередную порцию воды в верхнюю часть.
  3. При повторном цикле весь процесс повторяется, что позволяет выбирать воду из скважины по мере необходимости.

Конструктивно все детали элементарно просты для изготовления своими

Материалом для изготовления поршня лучше выбрать текстолит в прутке, диаметр которого на 1 мм меньше внутреннего диаметра корпуса. Однако это специфический материал для механической обработки и приобрести его вряд ли представится возможным. Можно посоветовать изготовить многослойную деталь из клееного листового текстолита, гораздо более распространенного.

Можно пойти и другим путем – изготовить поршень из древесины твердых пород, начиная от березы и заканчивая дубом. Недостатком можно считать способность этого материала впитывать воду, при этом набухая. Чтобы избавиться от этого эффекта, можно прокипятить деталь в олифе в течение примерно полутора часов.

Внимание! Такую операцию нужно производить на открытом воздухе вдали от строений ввиду чрезвычайной пожарной опасности горячей олифы.

Кольцевые проточки на корпусе, предназначены для уплотнений. Подобрать стандартные детали сложно, поэтому порекомендуем воспользоваться старым дедовским способом, который применяется и в настоящее время.

Проточки следует заполнить намоткой нитки, лучше капроновой. По ходу намотки нужно периодически промазывать ее вазелином, самым обычным, из аптеки. Такие уплотнения могут работать годами без замены, а сделать их своими руками не составит труда.

Диаметр намотки должен быть чуть больше внутреннего диаметра трубы корпуса колонки.

Деталь 2 рис.4 – шток – прижимает лепесток к поверхности через посредство шайбы поз.3. Нужно обратить внимание на обязательное использование стопорящих устройств для штока. Ввиду применения постоянных знакопеременных нагрузок резьбовые соединения могут ослабевать.

Фланец верхний

Назначение этой детали – поддерживать направление шатуна при откачке воды и соединять все устройство воедино путем использования стягивающих шпилек.

Его устройство несколько отличается от подобной нижней детали, что обусловлено поперечным перемещением шатуна по отношению к оси устройства.

Рис.5. Верхний фланец, показан снизу

Кольцевая проточка на этой детали так же может быть проигнорирована, как и для соответствующей нижней детали, а уплотнительное кольцо можно приклеить или просто аккуратно установить при монтаже. Размер щелевого проема зависит от толщины шатуна, он должен быть шире детали приблизительно на 2 мм. Для выполнения щели достаточно просверлить ряд отверстий по мету нахождения этого элемента конструкции, а затем распилить их своими руками напильником. Углы необходимо сделать притупленными, иначе они травмоопасны.

Корпус

Изготавливается из трубы подходящего диаметра. Соотношение диаметра заборной трубы из скважины и трубы корпуса должно быть в пределах 1 : 2 – 2,5 раза. Этот показатель обеспечит достаточную производительность колонки для комфортного применения.

Идеальным вариантом чтобы сделать корпус своими руками следует считать использование пластиковой трубы из полиэтилена низкого давления.

Следует предостеречь от использование электросварных труб. Технология их изготовления предопределяет наличие не внутренней поверхности, так называемого грата, то есть выступа от сварки. Удаление его трудоемко и требует обязательной расточки, что своими руками качественно не выполнить.

Использование цельнокатаной нержавеющей трубы – идеальный вариант, но ее внутренняя поверхность нуждается в очень трудоемкой доработке – шлифовки, хонингования, полировки, так, что сделать это в домашних условиях своими руками проблематично.

Кроме того, для труб из любого металла характерна способность реагировать с растворенным в воде сероводородом с потерей качества поверхности.

Труба из ПНД имеет достаточно хорошую внутреннюю поверхность для использования без доработки, легко поддается обработке своими руками при подгонке торцов.

Рис.6. Корпус колонки из трубы ПНД со сливным отверстием

Диаметр сливного отверстия нужно сделать не менее 50 мм, чтобы сброс воды на каждом качке успевал утилизировать откачанную дозу жидкости.

Заключение

Что бы ни было причиной самостоятельного изготовления колонки на загородном участке, выполнить самодельный агрегат интересно и престижно. Тем более, если использовать подручные средства. Успехов вам!

Скважина на даче своими руками – как добраться до водоносного слоя

Далеко не всегда на дачном участке можно вырыть колодец, и для того, чтобы решить проблему с водоснабжением, обустраивается скважина, вырытая на даче своими руками или с привлечением специалистов.

Почему скважина имеет преимущества перед колодцем?

Если на ваш земельный надел не подведены трубы водоснабжения от ближайшей водонапорной станции, и поблизости нет родника с питьевой водой, недостаток в живительной влаге начнет ощущаться очень скоро. Прежде всего, вода нужна для собственных нужд, полив можно организовать и из ближайшего водоема, установив там насос или простейшее колесо-чигирь на реке. Но пить из пруда или озера вы вряд ли станете, даже не забывая о кипячении. Поэтому сразу возникает мысль вырыть на дачном участке колодец. Но это очень трудоемкая задача.

Гораздо выигрышнее по затратам труда выглядит устройство на даче абиссинского колодца, который является, несмотря на название, пробитой скважиной. Да, именно пробитой, а не пробуренной, поскольку для получения этого источника питьевой воды обсадная труба сразу снабжается острым наконечником и фильтром в нижней части, после чего стрела вбивается в землю. Обсадные секции наращиваются по мере того, как каждая предыдущая почти полностью углубляется в грунт. Максимальная глубина такой скважины – до 25–30 метров, а в среднем около 12–15.

Устройство на даче абиссинского колодца

Если грунтовые воды залегают глубоко, вы все еще можете самостоятельно до них добраться, если найдете оборудование, чтобы сделать на даче песчаную скважину. Для этого понадобится ручной бур, которого может хватить, если предварительно вырыть колодец и правильно обустраивать скважину уже на дне ямы. Однако песчаный водоносный слой, который залегает обычно над водоупорным пластом глины, может располагаться на глубине более 30 метров, иногда до 50. Здесь не обойтись без мобильного бурового станка, который можно взять в аренду, или без более примитивной конструкции-треноги с лебедкой и воротом для вращения бура. О ней более детально мы поговорим далее.

Третий вариант – артезианская скважина, которая бурится до нижних водоносных слоев, залегающих на глубине до 200 метров, поверх известнякового основания. Ее уже не сделать своими руками, поскольку уходящие на сотни метров в грунт секции бура просто невозможно вращать с помощью ворота или даже доступного вам двигателя. Здесь уже нужна профессиональная техника и специалисты, ее обслуживающие. Учтите еще и выявление расположения скопления грунтовых вод, так называемой линзы. Если трубы абиссинского колодца обойдутся недорого, и при промахе их можно оставить в земле, то обсадка песчаной скважины будет стоить немало. Что уж говорить про артезианскую скважину. Поэтому необходима предварительная геологоразведка.

Абиссинский колодец – делаем пробойник своими руками

Прежде всего, вам стоит узнать у ближайших соседей по даче, уже имеющих скважину, на какую глубину они бурили землю. Далее сопоставляете разность высоты между их участком и своим, после чего уже появится представление о глубине залегания грунтовых вод. Далее выясните, какого рода почва у вас на участке ниже плодородного слоя. Если тяжелая глинистая, да еще и с камнями, то, вполне вероятно, пробиться сквозь такой пласт будет очень сложно, с риском повредить стрелу обсадной конструкции. Если песчаная, то, скорее всего, добраться до водоносного слоя вы сможете быстро.

Для изготовления наконечника с фильтром вам понадобится прочный металлический конус с максимально острым углом вершины. Основание конуса должно несколько превышать диаметр привариваемой трубы, который редко больше 2,68 сантиметра при внутреннем канале в 20 миллиметров. Это нужно для того, чтобы штанга относительно легко проходила в пробитую скважину. Далее в стенках трубы на отрезке в 30 сантиметров с небольшим отступом от конуса сверлим отверстия в шахматном порядке, расстояние между ними в каждом ряду должно быть около 3 сантиметров, диаметр до 8 миллиметров, лучше в пределах 6. Таких рядов получится приблизительно 5–6.

Наконечник с фильтром для пробивания скважины

Перфорированный участок надо обмотать мелкоячеистой оцинкованной сеткой. Для лучшей фильтрации можно сверху в один слой сделать с небольшими промежутками витки тонкой проволоки, которая напаивается оловом без примеси свинца, чтобы не отравлять воду. Сетку сверху и снизу закрепляем, наварив полосы металла 2–3 сантиметра шириной вокруг трубы, которые соединяем узкими (1 сантиметр) вертикальными отрезками через каждые 20 миллиметров. Получается решетка, защищающая сетку при проходе штанги сквозь грунт. Длина трубы должна быть в пределах 2 метров, чтобы удобнее было забивать деревянной «бабкой» (тяжелой колодой, подвешенной на блоке, который закреплен на высокой треноге или на потолке, если скважина бьется в подвале).

Секции из труб одинакового диаметра, у которых на концах нарезана резьба, соединяются с помощью чугунных или стальных муфт, накручивающихся с использованием уплотнителей, чтобы не пропускали воду, по мере заглубления в грунт. Когда штанга начнет двигаться особенно легко – это значит, что вы достигли рыхлого пласта, насыщенного водой. Проверьте, налейте воду в трубу, и если она уйдет быстро, попробуйте наоборот подключить ручной насос (можно через фильтр) и качать. Пошла жидкая грязь – хорошо, значит там действительно много воды, продолжайте выкачивать, внизу в это время образуется полость, или, иначе, каверна, в которой скапливается влага. Если вода не пошла, нужно постепенно углубляться, через каждые 15–20 сантиметров наливая в трубу воду и пробуя подсоединять насос. В конце устанавливается колонка, чтобы своими руками выкачивать воду.

Как сделать песчаную скважину на участке?

Если вам известно, что глубина водоносного слоя около 30 метров и ниже, нужно оставить мысли об абиссинском колодце. Здесь уже гораздо эффективнее будет оборудование песчаной скважины, которую также можно на даче сделать своими руками. Называется она так, поскольку заканчивается в песчаном водоносном слое, откуда через специальный фильтр выкачивается вода.

Чтобы добраться до грунтовых вод, понадобится колонка из длинных штанг, на конце которой установлена буровая головка. Наконечники бывают разными: «ложка», «змеевик», «долото». Первый вариант состоит из двух желобков, разведенных на некоторое расстояние и смыкающихся внизу. Змеевик напоминает винт или две сплетенные спирали. Буровое долото, скорее, похоже на зубило каменщика. Устройство на даче песчаной скважины сложнее, чем абиссинского колодца, поскольку в процессе бурения нужно постоянно опускать вниз обсадную трубу, что, впрочем, на даче вполне можно сделать своими руками.

Для работы используется упомянутая выше тренога с лебедкой, к которой и цепляется колонка с воротом, подвешенная на свободно вращающемся кольце или крюке. Головка должна быть в диаметре меньше канала обсадной трубы хотя бы на 5 миллиметров, обычно она подбирается, исходя из размеров скважинного насоса. Высота треноги определяется длиной одной секции колонки, которая может быть от 1,5 до 4 метров. Мобильный станок для бурения может быть использован, если нет возможности собрать треногу, устройство состоит из рамы-подставки и направляющей, по которой медленно опускается блок из мотора, вращающего колонку, и груза.

Тренога с лебедкой

Буровая головка через каждые 60 сантиметров должна извлекаться для очистки от грунта, для этого можно нанести соответствующие отметки прямо на штанги.

Приблизительно при проходе такого же участка в осыпающейся породе рекомендуется начинать заглублять обсадную трубу, самая нижняя секция которой снабжается башмаком, через него впоследствии будет опущен в скважину фильтр, а следом – погружной насос. Труба всегда шире буровой головки, которая движется внутри, поэтому опускать ее нужно правильно, вращением или путем забивания стальной или деревянной бабкой весом около 30 килограммов (способ зависит от ровной или зубчатой кромки башмака).

Что касается наконечников буровой головки, их нужно иногда менять, в зависимости от того, какой грунт проходите в данный момент. Для рыхлых, сыпучих пород лучше всего подходит «ложка». Если пошла твердая земля с камнями, поменяйте насадку на «змеевик». И, наконец, в самых твердых породах лучше всего использовать ударный метод прохода, применяя в качестве наконечника буровой головки «долото», острие которого может быть как острым, так и крестообразным. Когда работы закончены, на даче устанавливается смотровой колодец, вниз опускается насос, к нему присоединяются водопроводные трубы. Теперь можно подумать, как облагородить или скрыть скважину на даче своими руками, например, пустотелой имитацией камня или пня.

Как смастерить треногу для бурения?

Чтобы правильно изготовить своими руками простейшее устройство для подвешивания колонки бура, достаточно взять 3 бруса или бревна, которые соединяются в верхней части, образуя пирамиду с треугольным основанием. Также в качестве опор можно использовать металлические трубы. В центре соединения подвешивается лебедка. Через переходник в виде свободно вращающегося шпинделя с кольцом или зажимом присоединяется буровая колонка, в верхней части которой закреплен ворот.

Таким образом, для обслуживания данного приспособления необходимы как минимум 2 человека, но лучше 3, тогда двое будут вращать бур, а третий управлять лебедкой. Чтобы было проще работать, предварительно роем колодец или шурф глубиной до 2 метров. На его дно кладется настил, стенки обшиваются досками, предотвращающими осыпание. Центр ямы оставьте свободным для бурения. Сверху укладывается второй настил, тренога устанавливается с опорой за пределами шурфа или колодца.

По мере погружения бура колонка наращивается новыми штангами, самая верхняя из которых присоединяется к вороту. Чтобы проход твердых пород был легче, можно доливать в скважину воду, но тогда сложнее будет понять, когда пойдет влажный грунт, сигнализирующий о том, что начался водоносный слой. По окончании работ можно подумать, как закрыть крышкой скважину своими руками. Лучше использовать смотровой люк.

Скважина на даче: технология бурения скважины на песок своими руками

Ничто так не осложняет жизнь дачника, как отсутствие большого количества воды. В теплое время года, во время дачного ажиотажа, особенно чувствуется ее дефицит: она необходима для душа и бассейна, для полива огорода и сада, просто для того, чтобы приготовить обед или постирать. Привычный колодец, а еще лучше – глубокая скважина во дворе дома может спасти ситуацию. Но, к сожалению, нанять бригаду и арендовать технику обойдется в копеечку. Однако оказывается, что скважина на даче сделанная своими руками – вполне реальная вещь. Мы предлагаем вам разобраться, как правильно все сделать своими силами.

Виды скважинных конструкций

Скважины бывают различных видов в зависимости от конструктивных особенностей, глубины установки и характеристики извлекаемой воды, но для бурения на загородном участке подойдут только два вида:

  • песчаные (или «на песок»);
  • артезианские (или «на известняк»).

Для дачи подходят оба вида скважин, артезианская и песчаная, но только песчаный вариант можно сделать самостоятельно, без применения техники

Название видов говорит само за себя: в водоносном слое присутствуют обозначенные породы – или песок, или известняк. Кроме этого, оба вида отличаются глубиной. Бурение песчаных скважин производится на глубину до 50 м, а артезианских – до 200 м. Становится ясным, что скважины «на известняк» самостоятельно не осилить, поэтому для дач оптимальный вариант – песчаный вид.

Скважины “на песок” и “известняк” отличаются не только глубиной бурения шахты, но и ее диаметром, а также размерами обсадных труб

Для начала нужно определить параметры залегания подземных вод. Прежде чем обращаться к специалистам, можно расспросить соседей, какой глубины их колодцы. Если параметры не превышают 25 метров, есть шанс пробурить скважину своими силами.

Место расположения скважины выбирают недалеко от дома, а иногда шахту прокладывают прямо в подсобном помещении или пристройке, соединенной с коттеджем

Механизмы для самостоятельного устройства скважины

Обычно для устройства скважины используют специальную буровую технику, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как пробурить скважину на даче без ее применения? Оказывается, существует несложный ручной механизм, состоящий из буровой вышки и подвешенной к ней колонки. Рассмотрим более подробно отдельные части оборудования.

Основанием служит вышка, напоминающая треногу. Материалом для опор являются или металлические трубы, или бревна, соединенные в верхней части шкворнем. Там же расположен блок подъема буровой колонки. Две ноги вышки соединены лебедкой (воротом).

Конструкция оборудования для бурения может быть различной. В некоторых случаях, если водоупорный слой залегает недалеко от поверхности земли, достаточно ручного бура

Колонка для бурения – главный функциональный элемент. Она состоит из нескольких трехметровых штанг, соединенных муфтами. Иногда достаточно длины в полтора метра. Именно колонка погружается в грунт, а ее длина регулируется при помощи штанг. Заменой специального оборудования служат водопроводные трубы, оснащенные стальными муфтами.

Буровые головки необходимо выбирать в зависимости от природы грунта. Вот наиболее часто используемые: 1 — “ложка”, 2 — “змеевик”, 3 — “долото”, 4 — “желонка”

Ударным или режущим грунт элементом является буровая головка. Она накручивается на колонку с помощью резьбового переходника. В процессе опускания головки в почву грунт заполняет полости бура. Для различных видов пород используют разные насадки: «ложка» подходит для мягкого грунта, «змеевик» – для плотного, «долото» – для твердых пород. Желонкой вынимают разрыхленный грунт наверх.

Чтобы стенки скважины не обсыпались, используют обсадные трубы – как правило, это обычные пластиковые водопроводные изделия, легкие и удобные для монтажа. Низ трубы представляет собой своеобразный башмак, имеющий снизу гладкую или зазубренную кромку.

Два основных вида башмака для обсадных труб: а – зубчатый (фреза), б – гладкий. Область резки: 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

Таким образом, устройство скважины происходит с применением специального оборудования, часть из которого можно приобрести в магазине, часть изготовить самостоятельно.

Подготовительный этап – устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

  • возводят вышку для бурения;
  • убирают верхний настил;
  • находят центральную точку на нижнем настиле;
  • делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
  • выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Процесс бурения: последовательность действий

Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину. Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот. Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см. Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз. Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами. Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом. Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода – металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние. Обычно оно равняется половине длины бура. Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.

Подготовка сооружения к эксплуатации

Окончанием бурения является момент, когда бур достигает водоупорного слоя. Скважину тщательно прочищают насадкой «желонка», а на дно устанавливают фильтр, который будет служить барьером для задержки механических примесей. В роли фильтрационной решетки может выступать металлическая сетка с мелкой ячейкой или перфорированная труба с небольшим зазором.

Фильтр для скважины состоит из следующих частей: 1 – перфорированная труба, 2 – отверстия нужного диаметра, 3 – проволочная обмотка, 4 – металлическая сетка

Оборудовав внутреннюю часть скважины, обустраивают и декорируют ее надземную часть. Для этого удаляют доски обоих настилов, демонтируют обшивку стен шурфа и производят обратную засыпку. Для выкачивания воды из скважины устанавливают насос (погружной или поверхностный). Верхнюю часть сооружения украшают декором. Подойдут разнообразные дизайнерские идеи, от простого навеса для оголовка до беседки или фальшивого колодца. Один из вариантов – установка крана.

Вот два примера, как можно обустроить скважину на даче:

Красивое и оригинальное оформление скважины – небольшой декоративный колодец из дерева, очень напоминающий настоящий. Конструкция декора может быть различной

Для маскировки шахт, колодцев, скважин изготавливают декор из искусственного камня. Внешним видом он напоминает природный элемент – камень или большой пень

Также про обустройство подробнее можно почитать на сайте “Совет Инженера“.

Способы устранения скважинных засоров

Подземные воды так же, как и любые другие, имеют примеси, поэтому со временем произойдет засорение скважины. О наступлении времени прочистки сигнализирует непостоянный поток подаваемой воды.

Способы очищения разнообразны, при этом используют специальные механизмы и вещества:

  • Водяной компрессор. Отложения из песка и ила легко удаляются струей воды под напором.
  • Воздушный компрессор. Эффективен для удаления мягких частиц, например, ила. С помощью вакуумной пробки продувают трубу по всей длине.
  • Взрыв. Искусственное создание короткого замыкания, в результате которого взрывается бутылочка с порохом, опущенная на дно скважины. Взрывная волна разбивает засор.
  • Кислота. Ее применяют с осторожностью, так как она может повредить фильтр или трубы. Кислоту вводят в трубу, оставляют на два дня, затем прокачивают воду до полной очистки.

Оборудовав водяную скважину на даче, можно обеспечить дом, огород и сад необходимым количеством воды, причем с малыми материальными затратами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector