Сооружаем череночник

Черенкование растений — одно из любимых занятий цветоводов. Обычно черенки помещают под стеклянную банку или пластиковую бутылку. Но если это не 3-5 черенков, а больше? Мне подсказали идею небольшого череночника, в котором почти 100%-ное укоренение. На его основе я соорудила череночник побольше (длина его может быть произвольной, по желанию). Возможно, кому-то пригодится мой опыт.

Если черенков не очень много, использую миничереночник. На небольшой площади участка в светлом (но не на виду) месте вношу в питательную почву торф и песок, все смешиваю. Самый верхний слой должен быть из чистого крупнозернистого песка. Укладываю сверху старую автомобильную шину так, чтобы она плотно прилегала к земле (снаружи можно слегка присыпать землей). Внутрь в загиб шины по периметру заливаю воду, а почву в несколько заходов проливаю темным раствором марганцовки. Жду несколько часов, пока почва осядет и высаживаю подготовленные и обработанные ростовым веществом черенки. Сверху шину плотно накрываю стеклом — получается микропарничок, откуда вода практически не испаряется. Но время от времени надо проверять уровень воды и при необходимости подливать ее. Советуют в шине сверху прорезать круглое отверстие и вставить пластиковую бутылку без дна — получится своеобразная лейка, через которую подливают воду, не снимая стекла. Но шина слишком жесткая, поэтому я предпочла более простой способ — слегка приподнимать при поливе стекло. Чтобы черенки не получили солнечных ожогов, стекло изнутри можно слегка замазать или под стекло на шину натянуть слой спанбонда (тогда и конденсат не стекает со стекла на растения). Второй вариант мне больше нравится, только стараюсь, чтобы белая ткань спанбонда не слишком закрывала черную шину больше тепла сохраняется.

Прижившиеся черенки опрыскиваю Туматом или другим аналогично действующим препаратом. Стекло не снимаю все лето, а с приходом холодов одновременно с розами и другими растениями обрабатываю их раствором медного или железного купороса (по инструкции). Между подросшими растениями устанавливаю невысокие дуги, на них набрасываю слой спанбонда, затем засыпаю сухим листовым опадом. Если позволяет высота подросших растений, укладываю стекло на место или закрываю куском пленки. Когда начинаются морозы, утепляю все подручным материалом. В таких условиях черенки хорошо зимуют, а весной их можно высадить на постоянное место. В нескольких таких череночникаху меня хорошо прижились розы, клематисы, голубика, вейгела, гортензия, другие растения.

Наряду с мини-череночниками сделала более крупное сооружение. Подготовила грядку шириной немного больше метра. Длина получилась около 4 м. В почву внесла созревший компост, торф и песок, хорошо пролила марганцовкой. Над грядой установила металлические дуги из 3-метровой арматуры, которые скрепила веревками поверху и с одной стороны, а с другой — только до половины высоты, чтобы удобно было проникать внутрь и проводить посадку, прополку, полив… Сверху на дуги набросила тонкий спанбонд так, чтобы он не доходил до земли. Его назначение — только слегка притенять растения от полуденного солнца и спасать их от конденсата. Сверху на спанбонд уложила 3-метровую пленку. С одной стороны и частично с торцов края пленки присыпала землей.

Подготовила пластиковые бутылки. Не отвинчивая пробки, срезала вдоль бока и уложила плотно в ряд внутри парничка по всему периметру и дополнительно поперек гряды напротив дуг. Получилось 5 отсеков с расстоянием между дугами около 80 см. Бутылки слегка углубила в почву, чтобы были более устойчивы, налила в них воду. Передний край пленки (в виде фартука) приподняла, под колени подложила доску и высадила черенки.

Закончив посадку, опустила пленку на землю и придавила жердями и металлическими прутами по всей длине. В таком череночнике всегда тепло и влажно. (Все было бы прекрасно, если бы не кроты и мыши, которым периодически приходилось оставлять «угощение».)

В очень жаркие дни слегка приоткрывала торцевую сторону. Вода в бутылках почти не испарялась, подливала ее редко. Хотя поливать из лейки иногда надо было — в таком объеме почва все же подсыхала. Выпадов за весь сезон было очень мало, да и то, думаю, виноваты роющие гости, приподнявшие корни. Хорошо пошли в рост клематисы, розы, вейгелы, инкарвиллея, самшит, гортензии, голубика, даже зеленые черенки малины…

За лето пришлось пару раз проводить прополку. Делать это надо своевременно, чтобы сорняки не переросли и при выдергивании не повредили корни черенков. После прополки поливала их «Гуматом», «Кемирой», «Экосилом».

АрТсад Манько

О личном подсобном хозяйстве

Как просто сделать череночник начинающему питомниководу

Автор: АрТсад Манько

Здравствуй, ищущий и любящий мир растений, друг. Если ты только в начале своего пути построения мини питомника, то эта статья придётся тебе в самый раз. В ней я поделюсь своим опытом создания череночников.

Всё началось с того, что мы с моим мужем путешествовали из Кузбасса в соседние регионы по частным питомникам, имеющим коллекции декоративных растений. Познакомились с интересными и увлечёнными людьми, желающими

приумножать и выращивать красивые растения. Покупали понравившиеся экземпляры, делили радость с друзьями и знакомыми. И на просьбу получить такое же растение обещали при первой же поездке в Новосибирск или Алтайский край привезти. Но случалось так, что у заводчиков уже не оставалось экземпляров и они советовали нам так: « да черенкните по быстрому сами, да и всё». Легко сказать специалисту, а нам словно чудо совершить нужно было.

Решили, что и впрямь стоит освоить черенкование, хотя бы легко черенкующихся растений. В этот период мы занимались размножением красивых сортов флоксов делением куста и продажей их. Так же продавали смородину, которую размножали вегетативно. Уже умели осенью вызревшие однолетние побеги смородины нарезать на черенки, и высаживать в осеннюю влажную пору в грунт, обильно мульчируя опилками. Это нам уже удавалось.

СОДЕРЖАНИЕ:

А тут зелёными черенками размножать! И ни какой тебе установки туман, и таймера времени и как тут окоренить черенки?! Стали учится и наставница появилась Антонида, с Барнаула. Показала свои незатейливые череночники и упредила как за ними ухаживать.

Видеться мы тогда могли весной и осенью, скайпа не было, только телефон. Вот и старались до всего сами доходить. С этого и начался наш путь проб и ошибок. Удивительная женщина Антонида, мы для неё небольшие, да оптовики, а вот взяла шефство над нами и подсказывать стала, растить специалистов из нас.

Как сделать череночник

Соорудил муж первый череночник . Для этого взял тесины 2,5 на 10 см. и сколотил прямоугольный каркас- 2,5 метра на 90 см. Выгнул дуги из 6 миллиметровой стальной проволоки установил, и накрыл укрывным материалом. У нас был агрил, но можно наверное использовать и другие влаго и воздухопроницаемые материалы. Мы до сих пор используем этот материал. Внутри каркаса засыпали грунт 1:1 песок и торф, а сверху сантиметра 3 -5 присыпали только песком. Всё это пролили хорошо розовой марганцовкой. И череночник был готов к приёму первых жильцов — череночков.

Тогда казалось, что так много можно посадить черенков, ведь черенки высаживаются, в среднем, через 7 сантиметров между рядками, и 5 сантиметров между черенками в рядке. Казалось реально простор! В первый год удалось укоренить 5 штук жимолости, несколько спирей, хризантем и флоксов. Все мои барбарисы выпали, совсем поштучно получились смородина и крыжовник, но ведь дали корешки! И это была победа.

Дальше оставалось понять в какое точно время нужно нарезать веточки. Жимолость узнала, что нужно нарезать, когда поспевают плодики и свою сизую окраску обретают. На другой год штучек 20 из 50 удались, корешки дали. Так и стала получатся жимолость, дальше больше. А ещё профессионалы подсказали, что жимолость 100% и не удаётся, что выход черенков процентов 60, в лучшем случае 80. И, что это нормально.

Понемногу пришло какое то чутьё, что розы плетистые по весне на плетях побежки дают и что выламывая их с пяточкой для черенкования, то это более надёжно для укоренения. Понемногу и дёрен неприхотливый больший процент стал выдавать при укоренении. А спиреи почти до 100% укоренения довели. И вот например, у берёзолистной нарезаются черенки, когда она зацветает. А голдфлейм пасыночки с пяточкой наламаем и длинные побеги нарезаем, и те и другие хорошо корни дают.

Спирея Аргута в этом году в связи с холодным началом лета у нас в Кузбассе, была начеренкована 24 июня, после цветения. Замачивали в янтарной кислоте 4 таблетки на 0,5 литра отстоянной воды. И первые корешки появились уже 10 июля. Вот как хорошо. Погода в июле в этом 2014 году была тёплая и очень благоприятствовала укоренению.

Стимуляторы корнеобразования

Хочу рассказать какими стимуляторами мы пользовались. Самый первый который мы приобрели был гетероуксин. Толкли таблетки и пробовали выдерживать разное время черенки в растворе. А так, как состояние черенков часто разное, например: есть совсем зелёные, есть полуодревесневшие, то получалось одни обгорали, другим в самый раз, а третьим недостаточно было.

И как то пожаловались мы Губенко Людмиле Николаевне, бывшему директору школы, а теперь хозяйке собственного питомничка, что обжигаются черенки гетероуксином и трудно поймать концентрацию и время экспозиции. Тем более, что опыта не было никакого. И она посоветовала воспользоваться эпином. Стали мы им пользоваться и заметили, как она и говорила, действие эпина на черенки мягче, больше выхода продукта стало. Так и прилепились к нему и много лет пользовались.

Вскоре появился интернет, форумы и статьи, кто и чем пользуется при укоренении. И проводить стали свой независимый эксперимент. Замачивали черенки в янтарной кислоте, в эпине, в нв 101 и как то разницы особой не ощутили. Похоже, главное уловить нужное время заготовки черенков. Равномерно и регулярно опрыскивать листики черенков, и конечно же температура в 22-25°. И тогда любые стимуляторы хороши.

Поделились своими мыслями с Антонидой и она сказала по этому поводу, что многие растения она вообще замачивает в воде без всяких стимуляторов и так хорошо укореняются. Вот и делайте выводы.

Стимулятор конечно помогает набраться черенку питательных веществ, а значит накопить силы и питания, до момента появления корней. Поэтому, мы всегда замачиваем черенки в стимуляторах, таких как, природный эпин и нв 101. В этом году покупали жидкий корнесил и тоже хорошие результаты.

Укрывной материал для череночника

Самое важное, что мы взяли для себя из опыта Антониды, так это то, что череночник лучше укрывать агрилом, нежели плёнкой. Казалось бы, влага лучше сохраняется под плёнкой. А вот пробовать стали и увидели, что температуру ровную держать сложнее под плёнкой. Выглянуло солнышко и скакнула вверх температура, горят листики черенков. Проветривать часто приходится. Ночью похолодало и под плёнкой прохладно. А под агрилом особенно старым и грязным и притенение и вентиляция и влажность.

Почему под грязным и старым, да потому, что в начале нашего опытного пути помню агрил на череночниках износился. Покупатели приезжают, а тут укрывной страшный грязный, неопрятно выглядит. Подкупили мы новый, прибили, а он оказался странным стекает с него вода как с гуся и в череночник не попадает, солнце тоже нисколько ни сдерживает. Сняли мы его с каркаса и старый натянули. Повеселели наши череночки. И как то гордыня моя поуспокоилась, технология такая.

Поэтому при покупке укрывного материала для череночника, внимательно его осмотрите, чтоб не пропитан был парафиноподобными веществами. Лучше покупать № 60, на два три сезона хватает не успевает спревать и влажность хорошо держит.

Вот так выглядит один из наших первых череночников.

А вот такие замечательные корешки образовал дёрен. И весь сезон этот оказался успешным, в среднем, по разным видам до 80% укоренения.

По отдельным таким как спиреи, дёрен, почвопокровные розы все 100%. А когда результаты сезона хорошие, то и настроение радостнее. Ведь тебе удалось из одного растения вырастить много подобных. И пусть больше будет зелени и цветов на нашей земле.

Надеюсь, что ты мой друг, нашёл для себя что нибудь полезное в этой статье. Если есть вопросы пиши, если знаю ответ, то обязательно поделюсь. Успеха тебе в сотворении новых жизней растений.

Размножение зелеными черенками

Чем хорош этот способ? Зелеными черенками размножаются многие плодовые, ягодные и декоративные культуры• При благоприятных условиях выход саженцев высокий и достигает 95%. Этот способ тоже прост, но есть одно «но»: если предполагается высаживать большое количество черенков, то необходимы парникиг а лучше теплицы с туманообразующими установками.

Если количество высаживаемых черенков исчисляется сотней-другой, то можно сделать простейший череночник. Это грядка, покрытая по установленным над ней дугам полиэтиленовой пленкой, края которой плотно прижимаются к земле. 5-15 черенков можно укоренять просто под колпаком от 5-литровой пластиковой бутылки.

Как подготовить почву?

Основные требования таковы:

— на дне гряды (на глубине 20-25 см) делается хороший дренаж из керамзита, гравия, щебня слоем 10-15 см;

— плодородный слой земли (уже уплотненной) должен быть около 20 см;

— сверху насыпается слой чистого речного песка толщиной не менее 5 см;

— подготовленная таким образом гряда поливается как следует, чтобы вода прошла до основания.

Большинство садовых растений черенкуют в период интенсивного роста однолетних побегов, то есть в конце июня — начале июля (для средней полосы России). Правда, есть исключения. Например, у жимолости съедобной в конце июня побеги начинают одре

весневать и поэтому хуже укореняются. Черенковать эту культуру начинают после 10 июня. Сирень и рябину высаживают на укоренение еще раньше — в период их цветения, в конце мая. А такие культуры как облепиха и актинидия лучше укореняются в период затухания роста побегов — в середине июля.

Общее правило для всех культур: срезают черенки рано утром, до наступления жары.

С каких растений лучше брать черенки?

Так называемые маточные растения должны быть молодыми, 3-4-летними. Причем они могут быть как привитыми, так и корнесобственными. Для черенков выбирают однолетние приросты с хорошо освещен-

Лучше расположить череночник в полутени деревьев или с северной стороны теплицы. В этом случае в жаркие летние дни температура внутри него под пленкой не будет подниматься слишком высоко, и влажность дольше будет сохраняться высокой.

ной части кроны длиной 40-60 см. У труд-ноукореняемых растений лучше срезать короткие боковые побеги. Нельзя нарезать черенки с жировых побегов (волчков), так как они плохо укореняются.

Нарезка зеленых черенков

Средний размер черенков для большинства культур составляет 12-17 см. Короткие черенки укореняются нормально, но их

дольше доращивать до получения стандартных саженцев. Длинные (размером 25-30 см) хуже укореняются, но у таких пород, как сирень, чубушник, туя длинные черенки более предпочтительны.

Нижний срез черенка делается косой и ниже почки на 0,5 см, верхний срез — на 1 см выше почки. Нижние 1-2 листа удаляются, оставляются только короткие черешки. У культур с крупными листьями (калина, гортензия, виноград девичий) укорачивают оставшиеся листья на 1/2 или 1/3 часть.

Использование стимуляторов корнеобразования

Чтобы ускорить корнеобразование и повысить процент укорененных черенков, их обрабатывают специальными веществами. Самые лучшие результаты получают при использовании гетероауксина, вернее его водного раствора.

В продаже всегда есть и корневин, который используют как в чистом виде, так и в растворенном.

Для обработки черенки связывают в пучки, погружают их в раствор на глубину 1-2 см на 14-16 часов. Затем черенки споласкивают чистой водой и высаживают.

Черенки высаживают вертикально на глубину 1-2 см с расстоянием между рядами 10 см, а в ряду через 5-8 см в зависимости от размера листьев. Посаженные черенки обильно поливают и закрывают пазник или теплицу.

Уход за черенками

Период укоренения зеленых черенков у разных культур различный. У легкоуко-

реняемых растений первые корешки появляются через 3 недели. Но в этот период за черенками нужен постоянный уход. Все внимание должно быть направлено на поддержание турго-ра в листьях, ведь у черенков нет корней и вода в них не поступает снизу. Поэтому только создание высокой влажности в череночнике или в теплице и умеренной температуры (оптимальная температура +23-27°С) обеспечат жизнеспособность зеленых черенков. Снизить температуру в жару можно притенением с помощью марли, побелки и т. д. А чтобы листочки все время были влажными, черенки часто опрыскивают или поливают

из лейки с мелким ситечком (в первые 1-2 недели каждый час). Можно ориентироваться на конденсат внутри черекочника: если на пленке внутри капельки зоды, то влажность иам высокая. По мере опадения нижних листочков с черенков их собирают, чтобы не возникло очагов грибной инфекции.

Когда образуются первые корешки, проводят первую подкормку азотными удобрениями. После массового укоренения черенков парники по вечерам проветривают, закаляя нежные растения, и через некоторое

У таких культур, как вишня, слива, алыча, сирень, хвойные растения, белая и красная смородина хорошо укореняются комбинированные черенки — зеленые черенки с частью прошлогоднего черенка размером не более 0,5-1 см. Их еще называют черенками с пяткой.

зремя полностью открывают. Лучше в пасмурную погоду.

Пересаживать укорененные черенки можно осенью или весной. На зиму молодые растения роз, клематисов, гортензий и других теплолюбивых культур укрывают лапником или дубовым листом.

К легкоукореняемым растениям относятся: смородина черная, жимолость съедобная, малино-ежевичные гибриды, актинидии, калина красная и такие декоративные культуры, как барбарис оттавский, виноград деви-чий, гортензия древовидная и крупнолистная, дерены, розы, клемати-сы и др.

Среднеукореняемые породы: смородина красная и белая, крыжовник, облепиха, шиповник, хсномелес (айва японская), барбарис Тунберга, гортензия метельчатая, жимолость каприфоли, лапчатка кустарниковая и др.

Трудноукореняемые культуры: вишня, слива, рябина обыкновенная, алыча, клюква, туя западная, можжевельник казацкий, сирень, чубушники; спиреи, магония и др.